Камин своими руками

Поддержание комфортной для человека температуры — важнейшая функция жилища. Согласитесь, довольно приятно ходить по комнате в одной рубашке, когда за окном трескучий мороз. Но чтобы зимой в доме не было «мучительно холодно», следует позаботиться об отоплении заранее.

Технологий автономного отопления множество, но среди них особо выделяются камины. Их преимущество, прежде всего, в эстетике отопительного прибора. Расслабиться в тепле глядя на пляску огня — наслаждение, известное еще первобытным людям.

Профессиональные печники, как правило, скептически относятся к попыткам обустройства каминов своими силами. Во многом они правы, опыт — колоссальное преимущество. Но с другой стороны — не боги горшки обжигают. При должном внимании и старании сложенный своими руками камин будет служить не хуже, при этом обойдется дешевле, чем построенный профессионалом. Главное при этом придерживаться принципов, проверенных временем. Кроме того, иметь о них представление полезно, даже если вся работа будет поручена специалистам. Надо же представлять, на что расходуются хозяйские деньги.

Для того, чтобы отопительная печь нагрела помещение, ее надо сначала протопить. Лишь потом она начнет отдавать накопленное тепло, и будет греть даже после того, как огонь в топке погаснет. Камин работает по иному принципу, он греет только тогда, когда горит огонь. Недостаток это или преимущество? Зависит от ситуации. 

Например, вы приехали в загородный дом, который посещаете раз в неделю. Стоит зажечь камин, как в помещении сразу станет теплее, в то время как печка — пока еще «раскочегарится».

Скорость обогрева — безусловно, преимущество камина, но с другой стороны, при таком способе «лишнее» тепло в полном смысле слова вылетает в трубу, в то время как печь его накапливает, чтобы затем постепенно вернуть.

Эффективность отопительного прибора, конечно же, зависит от его конструкции. Однако немаловажен и правильный выбор места для установки камина. Ориентируясь на эффективность, не следует забывать и правила пожарной безопасности. Камин должен располагаться на расстоянии не менее 25 см. от негорючих элементов конструкции и далее 38 см. от горючих, таких как деревянные стены, балки и пр. Кроме того, конструкции из горючего материала должны быть дополнительно защищены слоем изолятора (5 см. или более), например, минеральной ватой.

Еще один важный момент — вывод каминной трубы наружу. Труба, как и любой элемент конструкции камина, должна отступать от деревянных потолочных балок и стропил. Довольно часто об этом вспоминают в последний момент, что ведет либо к нарушению правил безопасности, либо к неоправданному удорожанию конструкции.

Дополнительно следует учесть особенности работы камина. Его портал не рекомендуют устраивать напротив дверей и окон. Тяга от горящего огня может стать причиной мощных сквозняков, буквально выдувающих все тепло наружу.

Традиционный камин — тяжелое кирпичное сооружение. Это означает, что устанавливать его на пол нельзя. У камина должен быть отдельный фундамент, способный выдержать его вес. Нагрузку рассчитывают, исходя из объема камина и высоты трубы. Один кубометр кирпичной кладки содержит 320 стандартных кирпичей, каждый из которых весит 4,2 кг. На возведения кирпичной каминной трубы сечением 300 см2 расходуется 70 кирпичей на метр высоты.

Исходя из перечисленных особенностей, нетрудно понять, что лучше всего позаботиться о выборе места для устройства камина еще до начала строительства дома.

Классический «английский» камин устроен довольно просто. По сути это очаг, прямо над которым установлена дымовая труба. Горящие дрова размещаются в топливной корзине, изготовленной из металла. Это такая решетчатая подставка на ножках, обеспечивающих приток воздуха к пламени снизу. Корзина устанавливается в центре топливника, отсека камина, в котором происходит горение. Дымовая труба размещается прямо над топливником, место их смычки называют каминным устьем или хайлом.

Как известно, в дымовой трубе накапливается сажа. Чтобы предотвратить ее падение в топливник и для облегчения чистки устраивают газовый порог или каминный зуб. Для этого заднюю стенку топливника наклоняют вперед, в результате чего устье сужается, и у его задней стенки образуется полка. Ее тоже делают наклонной, что способствует лучшей тяге.

Сверху с фронтальной стороны пространство топливника ограничено перемычкой (перекрытием). Выше перекрытия снаружи камина устраивают декоративный элемент - каминную полку. Пространство внутри камина от каминной полки до перекрытия называют дымовым мешком или дымосборником.

Еще проще «французский» камин. В его конструкции нет газового порога, пламя горит прямо под широкой дымовой трубой.

Иногда камин пристраивают к уже имеющемуся дымоходу, например, в уже построенном доме, или если камин потребовался на втором этаже. В этом случае используются такие разновидности как «финский» и «эстонский» камин.

Конструкция финского камина практически не отличается от английского, за исключением того, что дымосборник приходится делать наклонным. Это обстоятельство позволяет обойтись без каминного зуба. Сажа из трубы не попадает в камин, т. к. труба находится в стороне, а лишние выступающие элементы на пути горячего дыма снижают тягу. Такую упрощенную конструкцию с боковым расположением дымовой трубы без выступа-зуба называют эстонским камином.

«Национальные» названия — условная классификация, отражающая распространение конструкций в той или иной местности. По месту размещения в помещении (вне зависимости от «национальности») камины разделяются на пристроенные (вдоль одной стены), угловые и расположенные в центре помещения островные камины.

Пристроенные камины наиболее распространены, несмотря на свою громоздкость. Угловые камины, хоть и занимают ту же площадь, но расположены в углу комнаты, поэтому их не считают громоздкими. Очень редко можно встретить камины встроенные непосредственно в стену, что в еще большей степени экономит пространство.

Отдельностоящий посреди комнаты островной камин открыт со всех сторон. Обычно такие камины устраивают в обширных помещениях для отдыха. Прежде чем принимать решение в пользу такой конструкции, следует учесть, что при малейших проблемах с тягой помещение будет быстро задымлено.

В случае с классическим английским камином для нормальной тяги необходимо выдержать соотношения между сечением дымовой трубы, площадью каминного окна и объемом помещения, о которых уже упоминалось в статье о дымоходах. Соотношение между сечением трубы и площадью окна должно быть не менее 1:16. В свою очередь значение объема отапливаемого помещения (м3) должно в 20 раз превышать значение площади (м2) каминного окна.

Эффективность каминов - их главная проблема. Она определяется коэффициентом полезного действия, отношением полезно используемого тепла к теплу, выделившемуся при сгорании топлива. К.п.д. классического английского камина не превышает 10-15%. Чтобы его увеличить применяют  различные конструктивные решения и используют дополнительные элементы конструкции, такие как массивные тепловые щиты.

Тепловой щит — элемент, сближающий камины и печи. Его выкладывают из кирпичей, как и другие элементы камина, и размещают в местах, где проходят дымные газы, разогретые в максимальной степени, например, над устьем дымовой трубы. Часть тепла, обычно вылетающего в трубу, разогревает тепловой щит, и после завершения активного горения возвращается в помещение. На схеме — вертикальный разрез варианта камина с тепловым щитом (1), колосником (2) и прочистными дверцами (3).

Тем не менее, главным принципом каминного отопления остается излучение тепла пламенем. Понятно, что чем ближе огонь к помещению, тем больше тепла используется для полезного обогрева. По этой причине топливники каминов устраивают минимально возможной глубины. 

Немаловажна и форма топливника. Самая простая форма — с вертикальными стенками, расположенными друг к другу под прямым углом. Огонь в такой топке излучает полезное тепло лишь в одном направлении, перед топкой. Труднее сложить топливник, горизонтальное сечение которого в виде равнобедренной трапеции, суженой к задней стенке камина. Но в этом случае в помещение дополнительно попадет часть тепла, отраженного боковыми стенами, что повысит теплоотдачу. Аналогичный эффект достигается, если задняя стенка топки наклонная.

Еще один путь повышения к.п.д. - совершенствование теплообмена. Классическая схема теплообмена каминного отопления чрезвычайно затратна и неэкономична, теплый воздух не задерживается в помещении, а вытягивается наружу через каминную трубу.

Исправить положение помогут воздушные коллекторы, проложенные в топливнике. Воздух из помещения поступает в коллектор под топкой. Часть его используется для горения, но вторая часть поднимается по коллектору выше пламени, нагревается и возвращается в помещение.

Незамкнутый цикл коллекторного теплообмена предполагает подачу в коллектор наружного воздуха, который попадает в помещение уже нагретым.

В закрытых каминах, где огонь отгорожен от помещения металлической или стеклянной огнеупорной дверцей, препятствующей поступлению воздуха из комнаты, может быть реализована схема внешнего теплообмена, при которой воздух в топку поступает исключительно снаружи помещения.

Самый большой прирост каминной эффективности достигается использованием схемы замкнутого теплообмена, при которой для горения используется наружный воздух, а воздух из помещения периодически циркулирует по коллектору и нагревается.

На практике воздушные коллекторы в кирпичных каминах обычно устраивают используя систему зазоров между корпусом и другими элементами конструкции.

При использовании информации из данной статьи на других интернет ресурсах (сайтах, страниц социальных сетей, при комментировании вне данного ресурса и др.), убедительная просьба давать ссылку на данную страницу или 1stroitelny.kz  Благодарим за соблюдение общеизвестных правил, принятых в интернет пространстве!