Как установить самостоятельно кондиционер

Профессионалы — «кондиционерщики» в один голос предостерегают от самостоятельной установки кондиционеров, дескать и то не так сделаете, и другое поломаете, гарантию потеряете, придётся потом спецов вызывать, переделывать и платить втридорога. Что можно им ответить? Радуйтесь, господа, ведь в ваш карман пойдут все переплаты.

На деле, причина предостережений как раз противоположная. Установленный своими руками кондиционер работать будет отлично, если соблюдать простые правила монтажа. Но при этом деньги домашнего мастера останутся в целости и сохранности, их не придётся платить специалистам со стороны.

Прежде чем кондиционер устанавливать, его надо выбрать и купить. Выбирая подходящую модель несложно и растеряться. Предложениям кондиционеров на рынке нет числа, на чем остановиться?

Если говорить о конструкции кондиционеров, то при всем многообразии выбора альтернативы раздельным сплит - системам нет. Они доминируют на рынке не потому, что кому-то этого сильно захотелось, а по причине эффективности и удобства конструкции. Раздельные системы состоят из внешних и внутренних блоков, устанавливаемых, соответственно, снаружи и внутри охлаждаемого помещения. 

Выгода от такого решения двойная, во-первых, теплообменные контуры прекрасно изолированы друг от друга, что определяет высокую эффективность охлаждения. Во-вторых, внешний блок, основной источник звука, работает снаружи, поэтому шума в помещении меньше.

Бытует мнение, что оконные системы легче устанавливать. Судите сами, что проще, просверлить перфоратором с буром отверстие в стене, или переделывать оконную раму со стеклопакетами? Кроме того, кондиционер в окне летом — источник шума, а зимой — это, по сути, огромная дырка, через которую улетучивается тепло, как ни заделывай.

Многие выбор кондиционера начинают с выбора торговой марки. Безусловно, реноме производителя немаловажно, обычно с ним связывают надёжность и долговечность прибора, поэтому изучить отзывы о том или ином бренде полезно.

Но самый главный параметр кондиционера — его мощность охлаждения, от которой зависит эффективность работы. При этом дополнительные функции, повышающие удобство пользования прибором, можно только приветствовать, но следует учесть, что они в значительной степени влияют на цену.

Мощность охлаждения кондиционера должна соответствовать размерам помещения. Не стоит выбирать более мощную модель, чем требуется. Кроме лишних расходов такой подход ни к чему не приведёт.

Специалисты предупреждают, что маломощный кондиционер не сможет гарантированно поддерживать в помещении комфортную температуру. Это действительно так. Однако, следует ли держать температуру в помещении, к примеру, 20 градусов, когда за бортом +35? Такие перепады могут быть опасны для здоровья. Кроме того, для кондиционера с потребляемой мощностью более 2,5 кВт необходима отдельная линия электропроводки, в то время как менее мощные приборы можно включить в обычную розетку с заземлением, рассчитанную на ток до 16А. 

В общем и целом, в поисках кондиционера для жилого помещения следует ориентироваться на расчётную мощность. Но при выборе между сходными моделями, правильнее покупать менее мощный прибор.

При расчёте мощности специалисты учитывают несколько параметров, от площади помещения и высоты потолков до наличия в комнате людей и посторонних электроприборов. На практике часто пользуются простой усреднённой формулой — на каждые 10 квадратных метров помещения должен приходиться один киловатт мощности охлаждения кондиционера. Иными словами, для комнаты площадью 25 м2 потребуется прибор мощностью 2,5 кВт.

Комплектация кондиционеров у производителей может отличаться, поэтому часть материалов, перечень которых приведён ниже, возможно, будет в комплекте, если нет, придётся докупать их отдельно.

Кроме самого кондиционера для монтажа понадобятся кронштейны  крепления наружного блока. Внутренний блок, как правило, комплектуется специальной основой, ему кронштейны не нужны.

Блоки кондиционера соединяются между собой двумя медными трубками, обычно диаметром четверть, половина или 3/8 дюйма. Трубки обёртывают теплоизолирующим материалом и закрепляют его хомутами. Для дренажа потребуется гофрированный пластиковый шланг, а лучше - труба из металлопласта.

Электрические соединения между блоками осуществляют трёхжильным проводом с сечением жилы 1—2,5 мм и с двойной изоляцией. Трубки, дренаж и провод увязывают в единый жгут, обматывая все вместе виниловой лентой. Лёгкий внутренний блок крепят к стене дюбелями, внешний - с помощью анкерных болтов.

Покупку необходимо привезти домой. Логично предположить, что если уж кто-то решил установить кондиционер самостоятельно, то и доставлять его будет также личным транспортом. При транспортировке следует учитывать, что кондиционер, как и компрессорный холодильник, нельзя класть на бок и переворачивать вверх дном. Причина в том, что из компрессора может вытечь масло, что со временем приведёт к неисправности.

Эффективность работы кондиционера и удобство пользования во многом зависят от правильного выбора места установки.

В многоэтажных домах выносной блок кондиционера специалисты обычно монтируют в зоне доступа из окна, располагая его таким образом, чтобы верхняя крышка блока находилась ниже оконного отлива. Учитывая, что это, по сути, высотные работы, домашнему мастеру лучше подумать об установке блока на балконе, что значительно проще выполнить.

Внешний и внутренний блоки соединяются между собой, как уже отмечалось выше, двумя медными трубками, или, если «по умному», фреоновой магистралью. Чем короче трубки, тем лучше для кондиционера. Выбирая место для установки внутри помещения следует учитывать удобство и возможность их прокладки, а также то, как трасса вписывается в интерьер. Вряд ли можно назвать украшением длинный короб вдоль всей стены.

При работе кондиционера воздух внутри помещения прогоняется вентилятором через холодный теплообменник внутреннего блока. При этом образуется конденсат, кондиционер постоянно «течёт» или «плачет». 

Конденсат - нормальное физическое явление. Для отвода влаги прокладывают дренаж, трубку, которую выводят в канализацию либо просто наружу помещения вместе с магистралью к внешнему блоку. При выборе трассы прокладки дренажа следует избегать подъёмов. Дренаж располагают с постоянным снижением от уровня внутреннего блока кондиционера. В противном случае в дренаже будет застаиваться вода.

Очень часто место установки внутреннего блока кондиционера выбирают исключительно исходя из того, «как это будет выглядеть». Безусловно, внешний вид - важный фактор. Качественная установка предполагает минимальные изменения в дизайне помещения. Но не менее важна работоспособность и удобство обслуживания системы кондиционирования, а также то, каким образом она влияет на людей.

Для удобства обслуживания, а кондиционер необходимо периодически чистить и менять фильтры, расстояние от внутреннего блока до потолка и боковых стен должно быть более 5 сантиметров.

Однако, 5 см между блоком и потолком для мощных систем может оказаться мало. Дело в том, что для эффективной работы кондиционера необходим постоянный приток воздуха к блоку. Чем кондиционер мощнее, тем больше воздуха прогоняет через теплообменник в единицу времени. Воздух подаётся в блок сверху, поэтому 5-сантиметровый зазор годится лишь для самых маломощных систем, на практике выбирают расстояние между потолком и кондиционером не менее 10-15 см.

Выдуваемый внутренним блоком кондиционера охлаждённый воздух должен беспрепятственно распространяться по помещению. Характерная ошибка — размещение блока над шкафом или над какой-либо полкой. Это естественное стремление заполнить пустое место может привести к низкой эффективности системы и повышенному расходу энергии.

Происходит следующее: поток холодного воздуха выходя из внутреннего блока, отражается от шкафа и, вместо того, чтобы распространяться по помещению, взмывает к потолку, где его «перехватывает» встречный поток, направленный к кондиционеру. В результате значительная часть холодного воздуха бесполезно циркулирует по кругу.

Определившись с местами монтажа блоков можно приступать непосредственно к работам, предварительно позаботившись о необходимом инструменте.

Для того, чтобы «пройти» наружные стены понадобится мощный перфоратор с буром подходящей длины диаметром 40-45 мм. Отверстия в стене для монтажа блоков сверлят менее мощным перфоратором или ударной дрелью.

Чтобы без проблем работать с трубками желательно обзавестись труборезом, риммером, эксцентриковой вальцовкой и динамометрическим ключом.

Монтаж кондиционера начинают с «грязной работы», размечают и сверлят все нужные отверстия в стенах. Монтажная рамка для внутреннего блока есть в комплекте. Её крепят строго по уровню, чтобы обеспечить сток конденсата.

Сквозные отверстия в стенах для дренажа сверлят под небольшим наклоном, чтобы вода свободна протекала по трубке и нигде не задерживалась. При наличии достаточно толстого бура для вывода наружу фреоновой магистрали и дренажа достаточно одного отверстия, в противном случае делают два разных.

Трубки режут труборезом, срез для устранения заусениц обрабатывают риммером. При этом следят, чтобы внутрь трубки не попали частички металла. Одну сторону трубки, которая будет подсоединяться к внутреннему блоку, можно сразу развальцевать, предварительно надев на неё гайку, скрученную со штуцера блока.

Внутренний блок можно крепить к основе после подсоединения электрических кабелей. Кабель вначале подают к колодке через конструктивное отверстие в корпусе, затем разделывают и подсоединяют по инструкции. Для обеспечения надёжного контакта неплохо обжать провода и установить на них клеммы.

С наружной стороны трубки также изолируют, развальцовывают и подключают к установленному на кронштейн выносному блоку кондиционера, согнув излишек в кольцо. Кабель подсоединяют к клеммной колодке в том же порядке, как и к колодке внутреннего блока, ориентируясь по цвету изоляции проводов.

Фреоновую магистраль перед началом эксплуатации необходимо «развоздушить», вытеснить из неё атмосферный воздух. Специалисты для этого применяют вакуумный компрессор, но вполне можно использовать более простой способ.

Допускается включение внутреннего блока маломощного кондиционера непосредственно в бытовую розетку с заземлением. Естественно, на линии не должно быть мощных потребителей, иначе сработает автомат защиты.

Подключение по отдельной линии с отдельным защитным автоматом — более предпочтительный вариант, обязательный для кондиционеров с потребляемой электрической мощностью более 2,5 кВт.

Перед тестовым запуском проверяют наличие в кондиционере фильтра и удаляют все транспортные наклейки. При нормальной работе фреоновую магистраль обматывают лентой, укрывают коробом или «облагораживают» иным способом.

Материал подготовлен редакцией портала http://www.1stroitelny.kz. Все вопросы и предложения высылайте на адрес редакции 1st_redakciya@mail.ru

Размещение материала на других источниках только с разрешения 1STROITELNY.KZ

Плагиат проверяется посредством http://content-watch.ru/  Убедительная просьба! Не занимайтесь плагиатом, придерживайтесь правил, принятых в интернет пространстве. При выявлении нарушителей, портал принимает соответствующие меры.