Самостоятельный ремонт пола в квартире

     Фраза «Занимать прочные позиции» приобретает буквальное значение, когда речь идет о напольном покрытии. Чтобы пол не уходил из-под ног, его нужно правильно настилать, а впоследствии обеспечить ему должный уход и квалифицированный ремонт. Особенно это актуально для жителей домов, построенных еще «при совке», когда не только качество напольных покрытий, но и самого бетона оставляло желать лучшего. Поскольку тема настила и ремонта полов требует серьезного рассмотрения и подразумевает не одну публикацию, мы начнем с ремонта уже готовых, но порядка изношенных полов в наших квартирах. А также постараемся ответить на вопросы о выборе и укладке различных покрытий, распространенных сегодня. 

     Потому что ремонт пола – весьма трудоемкое и довольно затратное мероприятие, порой требующее если не высокой квалификации, то хотя бы некоторого опыта и технических знаний. Будете ли вы менять старое покрытие полностью или только отдельные участки? Может быть, пол нуждается только в небольшом обновлении? В некоторых случаях вам могут понадобиться специфические инструменты (шлифовальная напольная машина, в том числе, угловая – для обработки пола вдоль стен и в труднодоступных участках, промышленный пылесос, зажим для укладки половых досок и проч.).

Во многих советских квартирах, деревянные полы укладывались поверх бетонного основания. Со временем они сгнивают и приходят в полную негодность. Или рассыхаются и невыносимо скрипят. Случается, что полы, особенно паркетные, довольно хорошо сохранились, но истерлись и требуют обновления и покраски. А, возможно, вам нужно заменить старый паркет на новое, ультра-современное покрытие (паркетную доску, ламинат, ковролин, пробку, теплые полы и т.д.). Иногда равномерно изношенный деревянный пол перестилают, просто перевернув доски наизнанку. Если нужно отремонтировать только небольшой участок (часто в центре комнаты или в коридоре, где пол больше всего подвержен износу и деформации), достаточно удалить старые доски и настелить новые, аккуратно подогнав их. Рассмотрим все эти виды работ по-отдельности.

Перед тем, как приступить к работе, желательно запастись информацией о видах половых досок и технологии их настила. Половые доски, как правило, делаются из мягких сортов древесины (хвойной), хорошие продаются полностью оструганными, имеют гладкую или шпунтованную кромку. Стандартный размер – 125 х 25 или 125 х 50 мм. Иногда встречаются шириной 75 или 280 мм. Однако более качественное напольное покрытие получается именно из узких досок – их деформация не так заметна. Но и стоит такой пол дороже. Если вы хотите долговечное покрытие, можете приобрести доски из древесины твердых сортов (дуб, лиственница, клен), но это также увеличит ваши расходы. 

Выбирая новый настил для пола, помните, что лучшие доски получаются при радиальной (поперечной) распиловке. При таком методе заготовки доска меньше всего деформируется при последующей усадке. Однако метод подразумевает очень большой расход материала, повышает себестоимость изделия, поэтому древесина часто пилится «по касательной». Она вполне пригодна для настила, но имеет склонность изгибаться по ширине. Поэтому укладывать такие доски надо вогнутой стороной вверх.

Определить, какая именно распиловка применялась, можно по расположению годичных колец древесины на торцах доски(см. рисунок выше)

Для пола годится любая водостойкая фанера. Если собираетесь стелить ее непосредственно на лаги (балки), выбирайте листы толщиной не менее 16 – 18 мм. Если будете укладывать фанеру на уже существующий настил, будет достаточно 6 – 12 мм. Укладывают фанерные листы так же, как и панели ДСП.

ДСП

Древесно-стружечная плита – это панель из склеенной стружки и опилок древесины. Ее применяют в изготовлении мебели и других работах, поэтому для настилки пола выбирайте только специальные сорта – они более прочны. Причем для помещений с повышенной влажностью (кухня, ванная, остекленная веранда или лоджия) всегда используйте только влагонепроницаемую ДСП. Для укладки на лаги, расположенные на расстоянии не более 400 мм, покупайте панели толщиной 18 мм. Если интервал между балками шире (до 600 мм), нужна более толстая доска – 22 мм.

MDF – medium-densityfibre-board (древесно-стружечная плита средней плотности) представляет собой плотный листовой материал из очень сильно спрессованных древесных волокон. Он более качественный и экологичный, чем ДСП, соответственно, и более дорогой, хотя и дешевле фанеры. Бывает влагостойким и водостойким, продается в листах различной толщины и применяется для создания ровной и абсолютно гладкой поверхности. 

Если нужно заменить всего несколько досок

То перед их закреплением на данном участке прикрепите к лагам дополнительные бруски. И уже на них гвоздями или саморезами зафиксируйте новые доски. 

Небольшая хитрость: Новые половицы следует укладывать так, чтобы годовые кольца на древесине своими выпуклыми сторонами располагались попеременно то вверх, то вниз – это предотвратит волнистость на замененном участке пола.

2 способ.Также можно между двумя половицами (одна из которых скрипит) просверлить отверстие меньшего диаметра (6-8 мм) под углом 45 градусов и забить в него деревянный штифт, смазанный столярным клеем (можно использовать БФ или «Момент»). Стамеской срезать его выступающую над полом часть, место ремонта зашпатлевать. 

3 способ. Часто в домах с центральным отоплением пол скрипит именно из-за чрезмерной сухости. Такой скрип вызывается трением и устраняется с помощью смазки. Нам подойдет обыкновенный тальк и резиновая аптечная груша, с помощью которой мы запустим немного талька в щели. Их впоследствии надо зашпатлевать. Внимание! Не допускайте попадания талька на поверхность досок, иначе в процессе мытья на полу образуются белые разводы.

Скорее всего, между старым и новым покрытием возникнут небольшие щели. Заделайте их специальной шпатлевкой для дерева. Это особенно важно, если пол впоследствии будет застелен линолеумом – в местах щелей он начнет ломаться. Но и после самого  простого ремонта весь пол потребует дополнительной покраски или покрытия лаком. В случае,если вы собираетесь полностью перестелить дощатый пол, сначала снимите размеры комнаты и выберите подходящий материал.

Подсказка

Чтобы покрытие лучше «улеглось» (даже если вы меняете всего небольшую часть), дайте доскам или листовым материалам немного полежать в том помещении, где они будут настелены. Желательно в течение недели – так они акклиматизируются.

Ремонт пола своими руками: что важно знать

Снимите все плинтусы перед тем, как уберете весь старый пол. В случае, когда он перестилается старыми досками, перед демонтажем пронумеруйте их, потому что укладывать их придется в прежнем порядке. Потом поднимите несколько первых досок, начиная с одного края комнаты, и продолжайте аккуратно снимать остальные. Для этого надо просунуть зубило между досками и лагами. Шпунтованные доски (т.е. такие, у которых кромка не гладкая, а имеет пазы для лучшей стыковки, см. рис.) надо отрывать по две или три вместе, чтобы не повредить шпунты. И только потом разъединять их. 

Вытаскиваем все гвозди из досок и балок. С последних необходимо очистить всю грязь. Если доски будут использоваться вновь, аккуратно очистите и их края тоже. Обязательно проверьте все элементы настила (включая лаги) – нет ли на них гнили и поражения личинками насекомых. В случае необходимости отремонтируйте или обработайте специальными составами. 

Подсказка

Как переложить доски пола, не демонтируя сразу все? Надо поднимать по несколько (6-7 досок) за один раз и таким образом пройти всю комнату. А в конце вырезать и установить новую доску – для покрытия последнего промежутка. 

Укладка новых досок

    Здесь мы разберем работу со шпунтованными досками, но и для гладких используются те же базовые приемы. Вам понадобится рабочая платформа. Сделайте ее из нескольких уложенных рядом и незакрепленных досок. Измерьте ширину или длину комнаты (расстояние, перпендикулярное лагам). Доску надо обрезать так, чтобы между каждым ее концом и стеной комнаты осталось расстояние не менее 9 мм. За один раз укладывайте 4 – 6 досок. Чтобы правильно состыковать две короткие доски, обрезайте их так, чтобы они соединялись на середине балки. При этом стыки нескольких досок не должны выстраиваться в одну линию. 

     Гвозди для таких работ должны быть специальными, паркетными. Или иметь маленькие шляпки, а длину, по меньшей мере, вдвое больше доски. 

        Первую доску нужно уложить так, чтобы ее кромка со шпунтом находилась не далее 9 мм от стены. Прибейте ее паркетными гвоздями. Забивать их надо в середину балки, каждый примерно в 2,5 см от своего края доски. При этом шляпки надо утопить в поверхность примерно на 2 мм ниже ее уровня. Чтобы на доске не осталось следов молотка, используйте добойник. При этом виде работ рекомендуется использовать зажим для укладки половых досок – он помогает аккуратнее и плотнее подогнать их друг к другу. Если такого инструмента нет, сделайте из обрезков старой доски деревянные клинья. Длина 400 мм будет оптимальной. Последней будет доска, уложенная у дальней стены. Аккуратно подгоните ее по размеру. 

     Панели из ДСП для настилки пола бывают с гладкой кромкой и шпунтованные – для каждого вида своя техника укладки. Та же технология применима для панелей из фанеры и МДФ.

       Если в вашем распоряжении широкие панели с гладкой кромкой, обрезайте их по ширине так, чтобы их длинные части стыковались на середине балки. Соответственно, и укладываются они вдоль балок. Между лагами установите распорки (разм. 75 х 50 мм) – они будут поддерживать короткие кромки панелей. Укладывать гладкие панели надо, начиная от одного (желательно дальнего) из углов помещения. Сначала ряд панелей надо настелить вдоль длины помещения. Обрезается по нужному размеру только последняя панель. Между стенами и краями панелей оставляйте расстояние 9 мм (как уже описывалось выше).

     Шпунтованные панели, напротив, кладут поперек лаг. А обрезаются только последние,  чтобы подогнать их к стене. При этом обрезанная (короткая) кромка шпунтованной панели должна лежать на балке и прочно на ней крепиться. Распорки делаются только для опоры внешних краев панелей у стен. Так же, как и в прежнем случае, первую панель надо разместить у стены (в одном из углов) на расстоянии 9 мм от кромки пазов. На короткий край в месте соединения нанесите клей ПВА для дерева и аккуратно разместите вторую панель – в том же ряду. Чтобы она плотнее прилегла к первой, подбейте ее молотком, предварительно подложив деревянный обрезок, чтобы не повредить кромку. Выступивший на поверхности излишек клея удите  влажной тряпкой. Таким образом укладываем все панели, склеивая их в месте соединения (короткой кромки). Не забывайте, что стыки в соседних рядах должны располагаться в шахматном порядке. 

        Иногда ДСП покрывают парой-тройкой слоев полиуретанового лака, чтобы защитить поверхность.Температурный зазор между стенами и полом закрывают плинтусами. Но если вы укладываете ДСП только как основание под другое покрытие (линолеум, пробку, ковролин), плинтус можно установить позднее, как того требует технология укладки выбранного материала. 

Ремонт бетонного пола

     В бетонном полу (особенно, в домах советского образца) часто бывают ямы, щели или глубокие дыры. В некоторых случаях их можно просто залить быстросхватывающимся бетонным раствором (выбрать подходящий вам помогут в специализированном магазине). Перед началом работы отверстия в полу надо хорошенько расчистить и обработать края водным раствором клея ПВА – так наш бетонный раствор лучше сцепится с бетонным основанием пола. Если же пол не только растрескавшийся, но и неровный, бугристый, местами основательно деформированный, его придется выравнивать.

Какой способ предпочесть? Это зависит, прежде всего, от состояния пола. Перепад уровня более 5 см уже считается большим. Спасти положение может только песчано-цементная стяжка. Если у вас мало времени и вообще вы предпочитаете «сухие» методы, можно попробовать сделать фальшполы из фанеры или ДСП на регулируемых балках – сэкономите время на просушку пола, да и грязи будет меньше.

Этапы работы:

1. Тщательно готовим поверхность с помощью пылесоса (лучше промышленного, но веник и влажная тряпка тоже сгодятся) – удаляем пыль, шпатлевку и старую краску, если таковые имелись.

2. На расстоянии 25-30 см друг от друга устанавливаем лаги (балки). Для них лучше выбирать доски мягких пород древесины толщиной не менее 4 см и шириной 8-10 см. Не забывайте проверять плоскость с помощью уровня!

3. Замерьте используемые листы фанеры (ДСП или МДФ) и сделайте обрешетку из ригелей (поперечных балок). Расстояние между ними должно соответствовать  размеру фанерных листов.  

4. Будущее покрытие желательно перед укладкой обработать составами, препятствующими гниению и появлению насекомых, после чего закрепить плиты на обрешетке. Щели заделать специальной замазкой (шпатлевкой или герметиком).

Наливной пол

     Хорошее решение для помещения, где перепад уровня пола не более 3 см. Самостоятельно выровнять пол можно с помощью cамовыравнивающейся сухой смеси. Сведения о ее правильном применении обычно содержатся в инструкции. Проконсультируйтесь также у продавца в магазине, где будете приобретать товар. Только помните, что с раствором придется работать очень быстро и разводить его по частям, т.к. использовать после разведения его можно только в течение 5-10 минут. Здесь вам понадобится строительный миксер и помощник. Значительно облегчает работу и сокращает время процедуры присутствие напарника, который выливает и разравнивает наливной пол, пока вы готовите новую порцию смеси.

Этапы работы:

1. Как и в прежнем случае, пол надо хорошенько очистить от пыли и мелкого мусора.

2.Чтобы обеспечить лучшее сцепление наливного раствора, обработайте поверхность специальной грунтовкой.

3. Если же в полу имеются трещины или дыры их надо замазать шпатлевкой и хорошо высушить.

4. Миксером готовим небольшое количество смеси. Она должна быть абсолютно однородной, без комков.

5. Перед тем, как вылить смесь на пол, позаботьтесь о том, чтобы она не вытекала за пределы комнаты. Для этого на пороге устанавливают небольшие бордюры из доски или металлического уголка.

6.Смесь выливаем на пол небольшими порциями, разравниваем. Наш пол может сохнуть до двух суток – это зависит от его толщины, а также температуры и уровня влажности в помещении. Главное, чтобы не было сквозняка – наливной пол может потрескаться – поэтому плотно закрывайте двери.

     Достаточно сложный вид работы, который лучше доверить профессионалам. Если вам необходимо поднять уровень пола, усилить его шумо- и теплоизоляцию, использовать керамзитную засыпку, раствор заливают на толщину 4-5 см. Стяжка делается при помощи армирующей сварной сетки, а после того, как раствор просохнет, его заливают еще самовыравнивающейся смесью толщиной около 2 см. Есть современные сухие стяжки, позволяющие сделать качественный пол со всеми коммуникациями за один день. Делать его самостоятельно тоже будет непросто. Но даже если вы пригласите специалистов, полезно будет ознакомиться с некоторыми принципами и этапами их работы, чтобы контролировать процесс.

Желаем вам успешно обустроить свой дом!

Надеемся, что для самостоятельного ремонта пола и подготовке основы, Вам помогут статьи, подготовленные редакцией нашего портала:

"Выровнять пол самостоятельно? Почему бы и нет!" о технологии выравнивания пола в домашних условиях;
"Как самостоятельно класть ламинат" - вы сможете быстро и качественно отделать пол на уровне специалиста;
"Как самостоятельно стелить линолеум" - поможет освоить технологию самого экономичного напольного покрытия.

Материалы редакции портала http://www.1stroitelny.kz 
Размещение материала на других интернет-источниках, только с указанием ссылки на www.1stroitelny.kz